Нужно знать

Алькала де энарес испания достопримечательности. Алькала-де-Энарес

Пришла мне в голову идея как-то систематизировать все мои воспоминания и впечатления от туристических поездок. Опять же, дневник - отличная возможность рассказать об отпуске друзьям, причем как живущим на соседней улице, так и тем, кто живет по другую сторону государственной границы.

В 2013 году я путешествовала по Испании. В основном жила в Барселоне и Мадриде. В качестве пробы пера, расскажу про маленький городок в окрестностях Мадрида - Алькала-де-Энарес.

Из Мадрида я добиралась туда на электричке, которая отходит от вокзала Аточе несколько раз в час.

Alcalá de Henares — старинный город в Испании, в автономном сообществе Мадрид, Историческая справка о происхождении города, весьма объемно представлена в различных источниках в интернете, поэтому я не буду переписывать ее сюда. Примечательным, для меня по крайней мере, является то, что свое название город получил от арабского слова «al-qalat» - «крепость» или «замок», поскольку с VIII по XII века здесь жили арабы и ими же здесь была построена крепость. После арабов в Испании осталось очень много городков с названием «Алкала», поэтому к имени этого добавили еще название реки - де Энарес.

Итак, Алькала-де-Энарес очень маленький, но от этого не менее известный город.

Именно тут произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.

Именно тут родился Мигель де Сервантес.

Ну обо все по порядку.

При выходе с железнодорожной станции я направилась по улице paseo de la Estacion

и очень скоро увидела Дворец Лоредо. Здание выполнено в стиле мудехар с готическими элементами.

Внутри дворца находится небольшой музей, с интерьерами также в различных стилях, но мне не повезло. В день моей поездки он был закрыт. Если кому-то будет интересно - возможно где-то в сети можно будет увидеть фотографии посетителей.

Направляюсь дальше до здания старейшего университета Испании. Основан он был кардиналом Сиснерос в 1496 г. и состоял из набора школ разных уровней. Первым колледжем, учрежденным кардиналом, стал колледж Сан-Ильдефонсо. В последствии он обзавелся фасадом, который можно увидеть на многих фотографиях и почтовых открытках.

В 1836 г. правительство Испании приказало перевести его в Мадрид, где он и был переименован в Центральный университет Мадрида. Далее, чтобы упростить работу университета в столице Испании, в Алкала переводится некоторые из его факультетов. и начинается возрождение университета на его родине, в Алкала де Энарес. После этого в дар он получает несколько исторических объектов из колледжа Сиснериана, которые принадлежали когда-то обществу «Кондуенос».

В 1981 г. щит и девиз возрожденного университета Алкала-де-Энарес были закреплены юридически.

Колледжи, учрежденные в последствии вокруг университета, сегодня представляют собой памятники архитектуры. А некоторые до сих пор действуют как факультеты университета. Я обязательно дойду до них.

Университет известен в первую очередь, тем, что добился выдающихся успехов в образовании во времена Золотого века. Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа.

Каждый год король Испании вручает в Главной Аудитории университета, отделанной в стиле мудехар, национальную премию имени Сервантеса по литературе.

Перед колледжем Сан-Ильдефонсо можно увидеть статую его основателя.

В 1998 г. ЮНЕСКО объявило Университет и историческую часть города Алкала-де-Энарес важным историческим наследием мировой истории. Этому способствовали уникальность зданий и строений старинного города, а также наличие в стенах университета Алкала старинных библий, изданных на разных языках и конечно же, того, что именно этот город является родиной всемирно известного испанского писателя Мигеля Сервантеса.

Ну а я направляюсь дальше. Как я уже выше писала, Алькала-де-Энарес городок маленький и все самое красивое и примечательное поджидает прямо за углом. Обойдя Университет, я попадаю на площадь красоты просто неописуемой.

Знакомьтесь - площадь Сервантеса:

Как смогла - попыталась передать эту красоту. Получилось или нет - судить Вам.

Несколько снимков с противоположной стороны площади:

Вот в таком великолепии выразилась любовь испанцев к своему знаменитому уроженцу. По чести сказать, это не единственная достопримечательность города, связанная с именем Мигеля Сервантеса.

От площади Сервантеса до кафедрального собора ведет улица, которая называется Главной (Calle Mayor) - самая длинная аркадная улица Испании. Улица известна с XIII века, уже тогда она была оживленной и торговой, относясь к еврейскому кварталу.

Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже - лавки, на втором - жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа - покупатели могли делать покупки, не замочив головы, уже с XV-XVI вв.

С конца XX века Calle Mayor является пешеходной.

Под номером 48 на Главной улице стоит дом XV века. Именно в нем родился и вырос знаменитый горожанин. Сейчас в этом доме расположен музей Сервантеса. Перед ним на скамейке о чем-то рассуждают бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса.

Можно присесть к ним и сфотографироваться. Для туристов между знаменитостями предусмотрительно оставили место. Туристы дошкольного и младшего школьного возраста фотографируются забираясь прямо на них. Но все равно остается место для папы и мамы.

К сожалению, фотографий из музея нет. Внутри просто запрещено фотографировать. В музее очень аккуратно воссозданы интерьеры, периода жизни Сервантеса. Все залы декорированы в соответствие с традициями Золотого Века, отражая повседневную жизнь тех времен. В каждой комнате музея воссоздана жизнь и привычки богатой семьи, жившей во времена Золотого века Испании. Здесь можно увидеть спальни, кухню, столовую и даже кабинет отца Мигеля де Сервантеса, а также стол, на котором в открытом доступе находятся наброски будущих произведений, сделанных Сервантесом 400 лет назад. Посетители могут также получить доступ к захватывающей установке, которая воссоздает знаменитый кукольный Алтарь Педро из Дон Кихота II, главы XXV и других сцен книги. Кроме того в музее собрано около 200 редких книг, опубликованных между XVII и XXI вв. Библиотечные фонды музея состоят из художественных книг и журналов, работ, связанных с Алкала-де-Энарес, публикаций о жизни и творчестве Сервантеса.

После посещения дома-музея, я вернулась обратно к площади Сервантеса. Честно говоря, мне очень понравилось утопающее в цветах кафе на площади. Именно в нем я собиралась пообедать.

После обеда я решила прогуляться вокруг площади и дойти до кафедрального собора по другой улице.

Прямо за площадью, чуть правее, стоит высокая башня, которая раньше была колокольней церкви Santa Maria la Mayor.

Когда то в церкви Santa Maria la Mayor крестили Мигеля Сервантеса. Его купель до сих пор хранится в часовне Capilla del Oidor, а сама церковь была разрушена во время гражданской войны.

Справа от площади стоит Ратуша. ее легко узнать по башне с часами:

Сейчас в ней расположен какой-то музей.

Недалеко от площади Сервантеса расположен колледж Троицы:

Поскольку гуляла я без гидов, то маршрут прогулки прокладывала по смыслу "куда глаза глядят". Зная, что все маленькие старинные города организованы про принципу "все дороги ведут к кафедральному собору", в общем-то все равно какими путями к нему пробираться. Главное - знать направление.

За площадью Сервантеса я повернула направо и пошла по улице колледжей. Древнее название улицы - Римская - связано с тем фактом, что здесь пересекались две важные римские дороги. Современное название улицы означает, что основная масса колледжей города расположена именно на ней.

Вдалеке здание с острыми шпилями - колледж Малага - сейчас факультет философии и литературы:

Здания колледжей постоянно соседствуют со зданиями церквей и монастырей. Видимо науки давались лучше со словом божьим.

Колледж Иезуитов основанный в 1546 г. Франсиско де Вильянуэвой (Francisco de Villanueva) под патронажем инфанты Хуаны Австрийской. Сейчас здесь расположена Высшая школа права:

Колледж Святой Каталины, учрежденный Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1586 г. Внутри сохранилась часовня XVII века с барочным куполом:

И я выхожу на площадь Святых Детей. Чтобы понять почему она так называется, скопирую исторический экскурс.

Площадь Plaza de los Santos Ninos названа в честь святых детей-христиан Хусто и Пастора, зверски замученных в этих местах в 306 г. по приказу императора Диоклетиана. Памятник (1986), весь заставленный какими-то ларьками, установлен в ознаменование первой встречи Христофора Колумба и католических королей - Изабеллы и Фердинанда. Главное здание площади, разумеется - Кафедральный собор Святых детей (Cathedral de los Santos Ninos).

После казни святых детей в 306 г. над их гробницей была поставлена часовня, в 1122, 1477 и 1519 гг. часовню перестраивали, в последний раз - по прямому указанию кардинала Сиснероса. Братья Антон и Мартин Эгасы создали тот готический облик, который видим сегодня мы. Башню, на которой сегодня аисты свили гнезд 10, не меньше, была закончена позднее - 1582 г. мастером Nicolas de Vergara по чертежам Rodrigo Gil de Hontanon, начавшего ее строительство. Уже в 1519 г. церковь получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики. В 1991 г. церковь стала кафедральным собором.

Собор сильно пострадал во время Гражданской войны и в настоящее время реставрация не закончена. Но посмотреть есть что: склеп, где под плитами XVII века хранятся мощи Хусто и Пастора в серебряном ларце работы Damian Zurero; нетленные мощи Святого Диего де Алькалы и крипта, где захоронен архиепископ Гарсия де Лойяса (Garcia de Loaysa) - единственный, удостоенный этой почести. Еще здесь открыт музей, где хранятся чаша для причастия кардинала Сиснероса, остатки лестницы архиепископского дворца работы Коварубиаса (Covarrubias), почти полностью уничтоженной при пожаре, а также разные предметы искусства, принадлежавшие собору.

После прогулки вокруг кафедрального собора я отправилась к архиепископскому дворцу - следующей главной достопримечательности города.

После того, как город был отвоеван у мавров, он попал под юрисдикцию архиепископов Толедо. Именно они и стали главными заказчиками и спонсорами всех строительных объектов города. И самым впечатляющим из них стал этот дворец. Сначала он был построен как цитадель, затем его перестроили в пышную резиденцию. В XIX веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика, получилась весьма впечатляющая смесь.

С тех времен, когда дворец еще был цитаделью, сохранился небольшой кусочек - башня Тенорио с восточной стороны:

Именно в этих вычурных, на арабский манер, стенах, и родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая встреча Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда, а через шесть лет никому не известный мореплаватель открыл новый континент…

У подножия стены, отделяющей город от дворца, установлен памятник королеве Изабелле:

А вот статуя другой знаменитой коронованной особы - Екатерины Арагонской, будущей королевы Англии, находится под башней Тенорио:

Долгое время Архиепископский Дворец считался одним из самых роскошных palacios в Испании. К сожалению, до наших дней он дошёл в очень «усечённом» виде, поскольку большая часть безвозвратно пострадала во время пожара в 1939 году…

Дворец архиепископов, стоящий справа от него цистерианский монастырь Святого Бернарда и еще правее - бывший доминиканский женский монастырь, образуют три стороны небольшой, но очень уютной площади, затененной обильно и, видимо, бесконтрольно растущими деревьями.

Цистерианский монастырь Святого Бернарда в Алькала-де-Энарес был основан в 1613 г. кардиналом Бернардо де Сандоваль у Рохас для 20 цистерианских монахинь, которые принадлежали к его семье. Здание выполнено в стиле барокко знаменитым испанским архитектором Хуаном Гомесом де Мора, автором площади Майор в Мадриде и отличается овальным куполом, как и большинство церквей в Испании.

Как и большинство старинных городов. Алькала-де-Энарес когда-то был окружен кирпичными стенами. со множеством ворот. Часть этого былого великолепия уже снесли, поскольку они мешали движению транспорта, а часть можно еще увидеть. Городские стены сохранились около Архиепископского дворца, за цистерианским монастырем Святого Бернарда:

Еще несколько шагов вперед и я покинула старую часть города.

Ну и на последок - несколько снимков, которые мне захотелось сделать, чтобы оставить как можно больше в памяти о поездке:

Общие сведения, история, достопримечательности

Зачем ехать?

Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок. У нас на взятие города ушло примерно 3,5 часа с дорогой (без осмотра музеев и монастырей, кроме дома Сервантеса).

История

Первые люди поселились здесь еще во времена неолита, потом в этой местности какое-то время жили племена кельтов, а в I в. до н..э. римляне основали здесь город Комплутум (Complutum), от которого происходит ласкательно-уменьшительное название Алькалы - Комплутенция. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией, считается, что имеется в виду именно Complutum. При римлянах здесь жило уже 10 тыс. человек, что и по современным европейским меркам для города немало.

В окрестностях города имеется т.н. Casa Hippolytus, римская вилла, построенная во II в. с уникальным мозаичным «рыбным» полом, созданным мастером Ипполитом и даже термами. Есть версия, что здесь была школа для молодых патрициев. Как добраться сюда самим – не знаю, но на сайте города указано, что сюда ходит туристический автобус от турбюро. Если ехать не хочется, но посмотреть на остатки римского времени все же интересно, можно посетить Археологический музей, что напротив Дворца архиепископа.

Несомненную пользу городу принесла и местная драма: по приказу императора Диоклетиана в 306 г. здесь показательно казнили двух мальчиков-христиан, Хусто и Пастора, после чего в город потянулись паломники, а когда спустя столетие архиепископ Толедо канонизировал мучеников, народная тропа в городок не зарастала и при визиготах, которые захватили эти земли после римлян. С 711 года местность попала под власть арабов, которые немедля возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость – отбиваться от неверных и контролировать местность. Нарекли ее «al-qalat» - что в переводе означает «замок, крепость», но поскольку городков, содержащих в названии слово «алькала» в Испании добрая дюжина, к имени этого добавляют «де Энарес» (название местной реки).

3 мая 1118 г. город был отбит войсками архиепископа Толедо, и новые жители предпочли обосноваться на римском месте, оставив замок разрушаться. Город развивался в основном благодаря оживленному рынку и выгодному положению: по этой дороге короли Кастилии (напоминаю, что единой Испании тогда еще не было) путешествовали на юг. 20 мая 1293 года король Кастилии Sancho IV подписал указ об открытии в городе Estudios Generales, переданных в ведение архиепископа и получивших благословение самого Папы Римского. Эти Генеральные штудии и послужили фундаментом будущего университета, основанного в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Cisneros).

Кстати, именно в Алькале-де-Энарес произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.

Наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных), Саламанка в той же Испании… Таков и Алькала-де-Энарес. Такие города особенно приятно осматривать.

Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа. Студенты университета Алькалы вошли в историю Испании и известны всему миру. Вслушайтесь в эти имена: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола… Местные уроженцы тоже на слуху: Мигель де Сервантес и Катерина Арагонская.

Однако в XVIII-XIX вв. город пришел в упадок, университет в 1836 г. перенесли в столицу, монастыри вокруг распродали землю, и городок превратился в спальный пригород Мадрида.

Как добраться: самостоятельно из Мадрида на поезде от вокзала «Аточа» или на автобусах № 225, 227 и 22 от остановки под названием Avenida de America (около 40 минут).

Спорим, что до сегодняшнего дня вы ничего не слышали об этом маленьком испанском городке с населением около 200 000 человек, если, конечно, не являетесь горячим поклонником Мигеля Сервантеса, чьей родиной он является. А, между тем, городку есть, чем похвастаться!

Именно здесь изобрели испанскую грамматику, именно здесь родились император Римской империи Фердинанд I (родоначальник одной из ветви дома Габсбургов) и Екатерина Арагонская (супруга английского короля Генриха VIII Тюдора), именно здесь Христофор Колумб встречался с католическими правителями Изабеллой и Фердинандом, именно здесь в средние века был заложен некогда всемирно известный университет… И это далеко не все страницы его долгой славной истории.

Вчера…

Со времен неолита кто только не населял эти земли — кельты, римляне, арабы, визиготы... И все они оставили значимый след в истории и архитектуре Алькала-де-Энарес. Город активно развивался благодаря выгодному положению: близости реки (от которой и происходит его нынешнее название) и удобной дороге на юг страны. Здесь кипела жизнь, здесь находился один из самых оживленных рынков в окрестностях, а в XIII веке по указанию короля Кастилии и с благословения Папы Римского были основаны Генеральные штудии, фундамент будущего знаменитого Университета, учрежденного кардиналом Сиснеросом в XV веке.

Студентами этого заведения в свое время были Лопе де Вега и Игнатий Лойола, Франсиско Кеведо, Антонио де Небриха… А уникальное книжное собрание Университета могло соревноваться по богатству разве что с библиотеками Ватикана и пары европейских столиц.

Кстати, статус города этот оплот культуры, ремесел и торговли получил лишь в 1687 году по указанию Карла II.

Несмотря на такое блестящее начало, в XVIII-XIX веках город постепенно пришел в упадок, монастырские земли вокруг были распроданы, университет «переехал» в Мадрид , а Алькала-де-Энарес превратился в спальный пригород столицы.

…и сегодня

Сегодня центр Алькала-де-Энарес внесен в ряд сокровищ всемирного наследия ЮНЕСКО. Городок идеально подходит для неспешных пеших прогулок и любования старинными достопримечательностями, коих тут немало — дань бурному прошлому.

Puerta de Mártires, или Ворота мучеников — городские ворота на юго-западе, единственные сохранившиеся с XIII века из шести. Носят имя святых-покровителей города.
Университет и Колледж Сан-Ильдефонсо (San Ildefonso): да-да, тот самый, знаменитый и прославленный. В наше время в главной аудитории Университета, украшенной в стиле мудехар, король ежегодно вручает национальную премию имени по литературе имени Сервантеса. В часовне рядом хранится прах кардинала Сиснероса, а на площади стоит его памятник.
Calle de los Colegios (Улица колледжей) — именно здесь располагалась значительная часть учебных заведений некогда студенческого города. Монастырей на улочке, кстати, не меньше, чем колледжей.

Площадь Сервантеса (Plaza de Cervantes). Некогда рыночная площадь в центре города повидала в свое время немало: и корриды, и аутодафе. Именем писателя на волне вспыхнувшей популярности она была названа лишь в середине XIX века. Сегодня на ней располагается Ратуша с коллекцией художественных ценностей, театр комедии, и, разумеется, памятник Сервантесу и его героям.
Улица Майор (Calle Mayor), центральная улица Алькала-де-Энарес с живописными историческими малоэтажными домиками, переходящая в улицу Продавцов с книжными магазинами и типографиями.
Дом писателя Сервантеса (Casa Museo de Servantes). Здание XV века, где родился и провел детство знаменитый писатель, сегодня функционирует в качестве музея. Посреди улицы перед ним стоит бронзовая скамейка с героями «Дон Кихота», а в самом домике восстановлена обстановка жилища того времени, где можно ознакомиться с изданными в разных странах экземплярами великого романа (кстати, вы знаете, что наряду с Библией и «Гарри Поттером» «Дон Кихот» сегодня входит в тройку лидеров по объему общемирового тиража?). Вход бесплатный, фотографировать запрещено.
Кафедральный собор Святых детей (Catedral de los Santos Niños) на площади их же имени. Именно здесь в 306 году, по легенде, были замучены по повелению императора Диоклетиана дети-христиане. В этом готическом храме крестили Екатерину Арагонскую, Фернандо I Богемского и Мануэля Азанью. В настоящее время идет реставрация собора.

Архиепископский дворец (Palacio Arzobispal). Эта резиденция прелатов строилась изначально как цитадель-крепость, а позже реставрировалась, достраивалась и пышно украшалась в стилях неоготика и мудехар. Именно здесь родились Фердинанд I и Екатерина Арагонская. Сегодня внутрь попасть нельзя — дворец восстанавливают после грандиозного пожара.
Цистерианский монастырь Святого Бернарда (по-испански — Monasterio y Museo de San Bernardo). Живописная барочная церковь с росписями, внутри которой расположен музей с книгами, картинами, средневековой утварью.

Некогда Алькала-де-Энарес объединял за своими стенами носителей разных культур и религий. Сегодня на улицах города тоже можно услышать многоязычную речь — это туристы со всего мира приезжают прикоснуться к истории древней страны.

Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.

Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени. Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время как я ошибался! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и… банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото! И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.

Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.

Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol , интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…

Итак, мы едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.

Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.

Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо (Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:

0 0

Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился. Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».

0 0

Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер!

0 0

Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:

0 0

Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.

0 0

Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:

0 0

Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.

Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:

0 0

Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили , больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:

0 0

А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты . Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.

0 0

«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем…

0 0

Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает…

«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли?), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра . Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать… ». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:

0 0

Или вот такая пивная:

0 0

Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже! Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит…

И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.

И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса , на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее. Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.

0 0

А вот виды с другой стороны:

0 0

Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:

Неизменное ayuntamiento :

0 0

Башню Св. Марии (Torre de Santa María ), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:

0 0

Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.

Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (и прочие другие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнится с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска в бой навстречу победе.

После такого отступления, которое, возможно, позволило кому-то переключиться на более интересные занятия, нежели чтение моего опуса, я продолжу воспоминания о нашей прогулке по Алькале де Энарес. От площади Сервантеса до городского собора ведёт улица, названная Главной (Calle Mayor ). Это одна из старейших улиц, построенная ещё в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей её длине расположены аркады , изначально бывшие деревянными, в 16 веке заменённые на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Как-то мне попалась информация, за точность которой я ручаться не могу, что местная Calle Mayor – самая длинная аркадная улица в Испании. С 1986 года она является пешеходной.

0 0

Как я уже сказал, Calle Mayor ведёт к главной церкви (или собору ) Алькалы - Iglesia Magistral или Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точнее сказать, она, как и прочие улицы, идут не сюда, а отсюда: в раннесредние века именно собор был центром города, и от него и расходились в разные стороны все основные городские улицы.

0 0

Как видно из названия, собор освящён в честь мучеников Хусто и Пастора , или Святых детей , имена которых очень чтутся в Испании. Считается, что собор построен именно на том месте, где они были казнены за свои христианские убеждения (это было как раз во времена религиозных гонений императора Диоклетиана). Сам факт казни, конечно, прискорбен, но помилуйте, друзья, о каких серьёзных и, тем более, осознанных убеждениях может идти речь в 7 и 9 лет? Конечно, если крестить ребёнка с пелёнок, а потом с младенчества приобщать к ритуалам, то он станет разделять веру родителей, а всех прочих считать неверными (а в один прекрасный момент возьмёт меч или автомат и начнёт истреблять их). Но какова с духовной точки зрения цена такой веры? Полностью заимствованной, не выстраданной лично? Понятно, что если бы они родились в мусульманской, иудаистской или языческой семье, то и взгляды их были бы совсем другие. Так что, повторюсь, убийство детей недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, но подводить под это религиозную, а тем более, духовную основу – увольте…

По своему обыкновению, ставшим уже непроизвольной традицией, мы оказались в соборе во время свадьбы. К счастью, испанские церкви не закрывают для посторонних в таких ситуациях (как это принято у итальянцев, по крайней мере – у сицилийцев), иначе при таком «везении» нас бы повсюду встречали запертые двери.

0 0

На странице интерактивная на русском языке карта Алькала-де-Энарес со спутника. Подробнее на +погода. Ниже спутниковые снимки и поиск в реальном времени Google Maps, фото города и сообщества Мадрид в Испании, координаты

Спутниковая карта Алькала-де-Энарес — Испания

Наблюдаем на спутниковой карте Алькала-де-Энарес (Alcala-De-Henares), как именно размещены здания на улице Ferraz. Просмотр схемы территории района, трассы и шоссе, площади и банки, станции и вокзалы, поиск адреса.

Представленная здесь в режиме онлайн карта города Алькала-де-Энарес со спутника содержит снимки зданий и фото домов из космоса. Можно узнать, где находится ул. Pastrana. В данный момент, воспользовавшись поиском сервиса Гугл Мапс, вы найдете нужный адрес в городе и его вид из космоса. Советуем изменять масштаб схемы +/- и перемещать центр изображения в нужную сторону.

Скверы и магазины, дороги и границы, здания и дома, вид на улицу Santiago. На странице детальная информация и фото всех объектов местности, чтобы в режиме реального времени показать сейчас необходимый дом на карте города и сообщество Мадрид в Испании (Spain)

Подробная спутниковая карта Алькала-де-Энарес (гибрид) и района предоставлена сервисом Google Maps.

Координаты — 40.4857,-3.3646